국내 여성복 업체의 환편니트 제품 생산현황 조사

2.1. 조사대상 및 자료수집

조사대상은 직물과 환편니트 제품을 모두 생산하는 국내 여성복 업체 중에서 20대 소비자를 주 대상으로 하는 영캐주얼 브랜드로 인지도 높고 해외 진출에 성공한 브랜드와 그 경쟁회사 6개사(A, B, C, D, E, F)를 선정하였다. 백화점 위주의 고가 브랜드A, 중가 브랜드E, 중저가 브랜드C와 F, 그리고 로드샵 위주의 중저가 브랜드B와 D이다. 자료의 정확도를 높이기 위해 조사대상 각 브랜드 실장급 이상의 패턴담당 실무자를 대상으로 인터뷰방법에 의해 조사하였다.

설문조사의 내용은 선행연구자료(Han, 1998; Uh, 2007)를 바탕으로 구성하였다. 2009년 8월 12일부터 21일까지 예비조사를 실시하고 그 결과를 수정·보완하여 본 조사는 2009년 9월 1일부터 30일까지 시행되었다. 본 연구 자료는 조사 시점에서 시간이 많이 지체된 점이 있으나, 의류업체의 패턴 전개 방법은 브랜드별 타깃과 컨셉에 맞도록 기본패턴을 미리 만들어 놓고 패턴사의 경험과 감각에 의존하여 다양한 개별 스타일 패턴으로 전개하는 것이 일반적인 현황이다. 의류산업의 변화만큼 빠르게 변화하는 부분이 아닌 것(장효웅, 개별인터뷰, 2016년 3월 28일)으로 본 연구에 사용된 기본패턴 치수와 패턴설계현황에 관한 조사 자료는 현재에도 적용 가능할 것으로 사료되어진다. 설문은 패턴설계 시 사이즈에 관한 일반적인 현황 4문항, 환편니트 소재의 신축성 측정 및 제품 생산 시 문제점 현황에 관한 6문항, 패턴설계 현황 4문항, 기본패턴치수에 관한 2문항 네 부분으로 나누어 총 16문항을 조사하였다. 본 설문을 통해 수집한 패턴치수 자료는 각 브랜드의 상의 기본사이즈 호칭 55(85)에 해당하는 것으로 조사하였다.

2.2. 자료처리 및 분석방법

설문조사 결과에 대한 자료분석은 SPSS for windows 19.0 프로그램을 이용하여 빈도, 백분율, 평균, 표준편차의 기술통계치를 산출하여 비교하였고, 직물과 환편니트 상의기본패턴 부위별 치수와 여유량 비교분석은 동일업체 패턴 6종의 정규분포가 어려우므로 비모수 검정의 Wilcoxon 부호 순위 검증(Wilcoxon signed rank test)을 실시하였다. Table 1은 환편니트 상의기본패턴분석을 위한 측정항목을 나타낸 것으로 토르소와 소매 부위로 나누어 총 24항목을 분석하였다. 환편니트 패턴의 형태분석을 위해 Lectra Systemes의 ModarisV7R2를 활용하였다.

Table 1.

Pattern measured items

3.1. 환편니트 패턴설계 시 사이즈에 관한 조사 결과

브랜드의 기준치수 사용에 관한 조사 결과(Table 2) 모든 브랜드에서 경험에 의한 브랜드 고유치수를 사용한다고 답하였다. 중복 응답으로 E브랜드를 제외하고 모두 바디치수를 함께 사용하였으며, C, F브랜드는 자사 피팅 모델 치수, A, B브랜드는 고객 체형 정보를 반영하고 있는 실정으로 나타났다. 모든 브랜드에서 KS 사이즈 규격은 사용하지 않은 것으로 나타났다.

Table 2.

Current status of basic size usage

브랜드에서 사용하고 있는 제품의 사이즈 호칭에 관한 조사결과 사이즈 전개 범위와 기준 스펙은 브랜드 컨셉, 타깃, 주요 사용 소재 및 디자인 등의 특성을 고려하여 설정하고 있었다. A와 E브랜드는 가슴둘레치수를 그대로 사용한 호칭 82, 85, 88을 사용하였고, B와 D브랜드는 표준사이즈 44, 55, 66을 사용하였으며, C와 F브랜드는 55, 66 두 사이즈만을 사용하였다.

브랜드에서 사용하고 있는 신체치수와 국가기술표준원(Korean Agency for Technology and Standards[KATS], 2010)에서 측정한 제6차 한국인 인체치수조사 자료의 20대 여성 평균치수를 비교한 결과는 다음의 Table 3과 같다. 브랜드 신체치수는 20대 여성 평균치수에 비해 허리둘레, 엉덩이둘레, 어깨사이길이, 겨드랑뒤벽사이길이, 등길이, 목옆젖꼭지허리둘레선길이를 작게 설정하는 것으로 조사되었다. 둘레항목에서는 가슴둘레만 평균 1.4cm 크게 하여 속옷을 착용한 치수를 사용하는 것으로 보이며, 너비항목의 어깨사이길이, 겨드랑뒤벽사이길이, 길이항목의 등길이, 목옆젖꼭지허리둘레선길이는 모든 브랜드에서 작은 치수를 사용하는 것으로 보아 최근 유행경향이 반영된 부위임을 알 수 있다. 팔부위는 모든 브랜드에서 20대 여성 평균치수보다 큰 치수를 사용하는 경향을 보여 기본 여유량이 들어간 제품치수를 사용하는 것으로 나타났다. 이와 같이 신체치수 사용에 있어서 브랜드 이미지에 적합한 fit을 위해 실제 신체치수를 보정한 제품치수를 사용하고 있는 것으로 나타났다. 또한 각 브랜드의 허리둘레 편차가 크게 나타나 브랜드 이미지와 디자인에 따라 실루엣이 반영되어 변화가 많은 부위인 것으로 조사되었다. 이처럼 브랜드마다 다른 신체치수를 사용하고 있음으로 소비자들은 직접 입어보는 방법을 취하지 않으면 실질적인 정확한 정보를 가질 수 없는 것을 알 수 있다. 따라서 불특정 다수의 소비자를 대상으로 사이즈의 적합성이 높은 제품 생산을 위해서는 KS 사이즈 규격을 기준으로 소비자의 체형 특성과 환편니트 소재특성을 파악하여 인체 적합성 좋은 패턴 전개와 제품 생산에 반영하는 것이 필요한 실정이다.

Table 3.

Comparison on brand body sizes (unit:cm)

직물과 환편니트 제품 컨펌 시 스펙과의 오차 허용치수를 비교해 본 결과는 Table 4와 같다. 두 소재 간 유의한 차이를 보이지 않았으나, 너비항목보다 둘레와 길이항목에서 환편니트 제품의 오차허용치가 직물보다 큰 것으로 나타났다. 이는 환편니트 소재의 신축성으로 인해 대량생산 시 재단과 봉제, 스팀아이론 시 늘어나고 줄어드는 문제가 있고 직물에 비해 착용에 큰 문제가 없어 제품 완성 후 컨펌 시 스펙과의 오차 허용치수를 직물보다 더 많이 주는 것으로 조사되었다. A, F브랜드는 모든 항목에서 환편니트의 오차허용치가 크게 나타난 반면, E브랜드는 환편니트와 직물의 오차허용치가 같은 것으로 보아 중가 브랜드로서 환편니트의 치수안정화에 노력하는 것을 알 수 있다. 패턴전개 시 둘레와 길이 항목에 소재 신축성을 반영하여 패턴설계에서 제품 완성까지 보다 안정된 제품 생산이 이루어져야 한다.

Table 4.

Comparison of calibration tolerance with SPEC (unit:cm)

3.2. 환편니트 소재의 신축성 측정 및 제품 생산 시 문제점 현황 조사 결과

환편니트 소재의 신축성 측정 및 제품 생산 시 문제점현황조사 결과는 다음 Table 5와 같다. 환편니트 사용 전 풀어서 방치하는 시간에 관한 조사 결과 롤 상태인 경우 감는 과정에서 환편니트 특성상 늘어나므로 풀어서 하루정도 방치하여 사용하였다. 이는 제품 생산 시 안정된 원단을 사용하여 사이즈의 정확성을 높이기 위함임을 알 수 있다. 환편니트의 신축성으로 인해 발생하는 문제를 최소화하기 위해 원단업체에서는 편직한 후 가공 마지막 단계에서 워싱 처리를 하여 형태안정성에 노력하고 있는 것으로 나타났다. 이러한 워싱 처리된 원단이라면 구입 후 바로 사용하기도 하며, 이차적인 수축을 방지하기 위해 브랜드 E의 경우 자체적으로 다시 워싱 처리 후 재단하고 있는 것으로 나타났다.

Table 5.

Measuring elasticity and reporting problems of circular knit fabric

환편니트 소재의 신축성 측정방법에 관한 조사 결과 특별한 방법 없이 모든 브랜드에서 손으로 당겨보는 간단한 테스트를 통해 패턴담당자의 경험과 감각만으로 신축성 측정을 거쳐 이를 패턴에 반영하고, 옷으로 만들어 수정·보완하는 것으로 나타났다.

수축률에 관한 조사 결과 모든 브랜드에서 일정크기(30×30cm, 50×50cm)로 잘라 스팀아이론 테스트를 거쳐 코스와 웨일방향의 수축률을 측정하며, 고가존의 A브랜드에서는 연구소에 의뢰하여 소재의 수축률 파악(직물은 3%, 환편니트는 5% 이상이면 불량)하고 완제품으로 만들어 물에 침지(washing)한 후 부위별 수축률의 요인을 테스트하는 것으로 나타났다. 이는 단순히 일정크기로만 잘라 테스트한 결과에 비해 완제품의 세탁 후 치수와 형태변화를 최소화하면서 제품의 품질을 높일 수 있는 방법임을 알 수 있었다. 그러나 완제품을 워싱 할 경우 시간이 많이 소요되며, 부위별로 수축률의 요인이 다양하게 나타나지만 정확한 데이터가 없어 사고의 위험이 많으므로 일반화 하기는 어려운 실정이다. 따라서 일반 업체에서는 완제품으로 만들어 스팀아이론 처리정도에 그치는 것을 알 수 있었다.

환편니트의 신축성을 패턴에 적용하는 방법에 관한 조사 결과 모든 브랜드에서 웨일과 코스방향으로 나누어 각각 다르게 적용하였다. 웨일방향보다 코스방향의 신축성을 더 고려하여 측정하였으며, 코스방향으로 신장시키면 웨일방향으로 줄어들지만, 일반적인 여성복에서는 코스방향으로 심하게 늘리는 디자인이 많지 않으므로 웨일방향으로 줄어드는 분량은 대체로 패턴에 적용하지 않는 것을 알 수 있었다.

환편니트 제품 생산 시 발생하는 문제점으로 C, D, E, F브랜드에서 치수변화, 생산과정에서 치수안정화 작업을 진행하는 A브랜드에서는 형태변화, B브랜드에서는 마무리 아이론, 중복 응답으로 봉제, 줄무늬 맞춤인 것을 알 수 있었다.

소비자의 세탁 관련 불만사항으로는 A브랜드를 제외한 모든 브랜드에서 여성복 업체에서 사용되는 폴리에스테르와 레이온(T/R) 성분 특성으로 인한 필링이 가장 높게 나타났으며, 중복 응답으로 치수변화와 뒤틀림현상, 오염 및 이염, 색상변화, 봉제 순으로 나타났다. 치수안정화를 진행하는 A브랜드에서만 봉제로 나타났는데 이는 환편니트 제품의 간단한 봉제공정(오버록, 삼봉)으로 인한 소재의 한계점으로 보여진다.

이와 같이 환편니트 제품에 있어 생산자와 소비자간 공통된 문제점은 치수변화와 형태변화인 것을 알 수 있었다. 그 원인은 환편니트의 신축성 때문인 것을 알 수 있었으나 업체 조사결과 환편니트 신축성에 관한 정확한 데이터 없이 패턴담당 실무자의 경험과 감각만으로 제품 생산이 이루어지는 실정인 것을 알 수 있었다. 따라서 효율적인 제품 생산과 치수 및 형태 안정성 우수한 패턴설계을 위해서는 소재의 신축성뿐만 아니라 세탁 후 치수변화에 대한 정확한 데이터가 요구된다. 이는 소재의 수축을 가장 중요한 패턴 변형요인으로 채택하고 세탁에 따른 소재의 수축을 감안하여 패턴을 필요한 비율만큼 늘려줄 것을 제안한 Armstrong(1999/2001)의 연구와 일치하는 결과이다.

3.3. 환편니트 제품 패턴설계현황 조사 결과

환편니트 패턴설계 현황 조사 결과는 다음 Table 6과 같다. 환편니트 제품설계 시 사용하는 기본패턴에 관한 조사 결과 모든 브랜드가 직물패턴 위에서 소재의 신축성을 반영하여 다트를 없애고 여유량을 줄여주는 방식으로 설계하였다. 기본 소재는 싱글니트 플레인조직에 번수는 30's, 성분은 T/R, 품목은 티셔츠를 기준으로 두고 환편니트 상의 전체의 기준패턴으로 사용하였으며, F/W시즌에는 A/W 성분을 기준으로 쓰기도 하는 것을 알 수 있었다. 패턴제작방법에 관한 조사 결과에서는 평면재단법, 평면과 입체재단 혼합, 어패럴CAD의 사용이 고르게 나타났다. B, E, F브랜드는 평면재단법만을 사용하였고, 평면과 입체재단법을 혼합할 경우 평면재단은 70~80%, 입체재단은 15~30%의 비율로 사용하는 것을 알 수 있었다. 기존패턴을 응용하거나 기본스타일 티셔츠와 같이 간단한 디자인과 아이템을 제작하는 경우 모든 브랜드에서 어패럴CAD를 사용하고 있는 것을 알 수 있었다.

Table 6.

Current status of circular knit pattern making

환편니트 패턴설계 시 가장 고려되는 요인에 관한 조사 결과 사이즈스펙과 소재의 특성을 많이 고려하고 있었으며, 다음으로 디자인과 봉제 순으로 나타났다. 환편니트의 신축 특성상 인체굴곡과 체형보다는 사이즈스펙과 소재의 특성을 많이 고려하는 것을 알 수 있었으며, 특히 중저가 브랜드 B, C, D, F에서는 사이즈스펙, 치수안정화가 이루어지는 A, E브랜드는 소재와 디자인을 가장 고려하는 항목인 것으로 나타났다. 직물에 비해 비교적 간단한 봉제공정과 부자재사용으로 봉제에 대한 비중은 높지 않은 것을 알 수 있었다.

환편니트 소재의 특성으로 가장 고려하는 요인으로는 첫째로 신축성이었으며, 조직과 두께, 뒤틀림 순으로 나타났다. A, E브랜드의 경우 조직과 두께를 가장 고려하는 요인이었으며, 뒤틀림(skewness) 현상은 원통형으로 편직된 환편니트 특성상 발생할 수 있는 문제로 보고 E브랜드에서는 완성 후 옆선의 틀어짐을 1.3~5cm까지 허용하고 있는 실정이다. 신축성은 환편니트의 조직과 두께, 성분, 편직환경 및 가공방법에 의해 다양하게 나타날 수 있으므로 이에 따른 신축성을 추출하고 체계화하는 것은 제품 생산의 효율을 높이고 경쟁력 있는 고품질 제품을 생산하는데 있어 중요한 부분이라고 생각된다.

3.4. 직물과 환편니트 상의기본패턴치수와 여유량 비교분석 결과

브랜드에서 사용하는 직물과 환편니트에 대한 기본패턴 치수 조사 결과는 Table 7과 같다. 허리둘레, 앞처짐분, 소매길이를 제외한 모든 항목에서 환편니트의 패턴치수가 작은 것으로 나타나 환편니트 소재를 이용한 기본패턴 제작 시 소재의 신축성을 반영하는 것을 알 수 있었다. 가슴둘레(-6.6cm), 엉덩이둘레(-7.7cm), 어깨사이길이(-2.5cm), 겨드랑뒤벽사이길이(-2.5cm), 겨드랑앞벽사이길이(-2.6cm), 목뒤등뼈위겨드랑수준길이(-1.5cm), 소매통둘레(-2.5cm), 소매단둘레(-4.7cm), 소매산(-2.1cm), 이즈량(-1.9cm)에서 유의한 차이를 보였으며 이부위에서 직물보다 환편니트가 몸에 밀착되는 형태임을 알 수 있다. 반면, 길이항목의 등길이, 목옆젖꼭지허리둘레선길이, 엉덩이옆길물이와 목부위 항목에서는 직물과 환편니트의 유의한 차이가 나타나지 않았으나 근소한 차이로 환편니트가 작게 나타났다. 이는 신체치수보다 작은 너비항목이 제품착용 시 신장되면 길이항목이 줄어드는 점을 감안한 것이며, 목부위는 디자인 변형이 많은 부위이므로 직물과 큰 차이를 두지 않음을 알 수 있다. 소매길이 또한 유의차를 보이지 않았으나, 환편니트 패턴치수의 어깨사이길이와 소매통이 좁아지므로 제품착용 시 길이방향으로 줄어들 것을 고려하여 직물패턴과 유사한 치수를 적용하는 부위임을 알 수 있다. 젖가슴의 볼륨을 고려한 앞처짐분은 직물과 환편니트의 패턴치수가 같은 것으로 나타났다. 어깨경사각에서는 유의한 차이를 보이지 않았으나 직물보다 환편니트에서 더 기울어지며 뒤보다 앞 어깨선의 경사를 더 깊이 설정하여 몸에 밀착되는 형태임을 알 수 있다.

Table 8은 각 업체에서 사용하는 직물과 환편니트 상의기본 패턴치수에서 신체치수를 뺀 여유량을 비교해 본 결과이다. 직물의 경우 모든 항목에서 +여유량을 보이고 등길이와 소매길이는 신체치수를 그대로 사용하였다. 이때 소매길이가 신체치수와 같은 것으로 보아 업체에서 사용하는 신체치수 중 팔길이는 누드치수가 아닌 제품치수인 것을 알 수 있다. 환편니트의 경우 유의차를 보인 목뒤등뼈위겨드랑수준길이, 소매통둘레, 소매단둘레와 유의차를 보이지 않은 허리둘레, 소매길이를 제외한 모든 항목에서 −여유량을 반영하는 것으로 나타났다. 치수 비교과 같은 결과로 가슴둘레, 엉덩이둘레, 어깨사이길이, 겨드랑뒤벽사이길이, 겨드랑앞벽사이길이, 목뒤등뼈위겨드랑수준길이, 소매통둘레, 소매단둘레에서 직물과 환편니트 여유량에 유의한 차이를 보였으며, 여유량 비교에서는 추가적으로 어깨경사각에서도 유의한 차이를 보였다. 특히 엉덩이둘레(-4.0cm)와 어깨사이길이(-2.3cm), 겨드랑앞벽사이길이(-2.2cm), 겨드랑뒤벽사이길이(-2.3cm)은 몸에 밀착된 형태임을 알 수 있었다. 반면 둘레와 너비항목의 –여유량으로 인해 착용 시 상대적으로 길이방향이 줄어들 것을 고려하여 길이항목은 치수 그대로 적용하는 경향임을 알 수 있었다. 가슴둘레(-0.5cm)에서 또한 가슴의 볼륨을 고려해 신체치수와 근소한 차이의 –여유량을 보였으나 활동량을 고려한 직물의 +여유량과 유의한 차이를 보여 환편니트의 신축성이 반영됨을 알 수 있었다. 디자인 컨셉에 따라 변화가 유동적인 허리둘레, 목뒤등뼈위겨드랑수준길이, 소매통둘레, 소매단둘레의 경우 자연스러운 실루엣 형성을 위해 다른 부위에 비해 +여유량을 부여하였다. 다트를 여유량으로 포함시킨 허리둘레에서는 근소한 차이로 환편니트의 여유량이 직물보다 많은 경향을 보였다. 이는 환편니트 패턴에서 허리다트를 생략하고 업체 이미지에 맞도록 자연스럽게 처리된 것으로 생각된다.

Table 7.

Comparison of woven and circular knit basic pattern size (unit:cm, °)

Table 8.

Comparison of woven and circular knit basic pattern ease (unit:cm, °)

3.5. 환편니트 상의기본패턴 비교분석 결과

조사대상 브랜드간 환편니트 기본패턴의 형태적 차이를 비교하기 위한 중합도는 Fig. 1과 같다. 20대 여성을 메인 타깃으로 하는 국내 여성복 브랜드의 환편니트 기본패턴은 치수와 여유량에서 확인했듯이 각각 다른 제도법과 형태적인 차이를 보이는 경향으로 나타났다. 먼저 토르소를 살펴보면 가로방향의 여유량이 가장 적은 D브랜드와 많은 C브랜드는 각각 길이방향의 여유량에 있어서 반대임을 확인할 수 있다. 앞뒤 차이에 있어 가슴둘레는 C, D브랜드에서 앞가슴의 볼륨을 고려하여 뒤를 작게 두었고, 나머지 브랜드는 가슴둘레, 허리둘레, 엉덩이둘레에서도 앞뒤 차이를 두지 않고 제도하는 것을 알 수 있었다. 어깨경사각의 경우 D브랜드를 제외한 모든 브랜드에서 앞어깨경사각이 뒤보다 기울어져 있는 형태로 나타났다. 옆 다트의 경우 A, B, C브랜드는 허리선 위로 분산하고 D, E, F브랜드는 허리선 위와 아래로 나누어 분산하여 옆선 봉제시 1~2cm 정도 오그림으로 처리하여 입체감을 표현하였으며, 어깨다트의 경우도 A, D, E, F브랜드에서 뒤 어깨길이를 0.3~0.6cm 크게 두어 앞뒤차이를 오그림으로 처리하여 환편니트 패턴에서도 입체감을 표현하고 있음을 알 수 있었다. 다음으로 소매를 살펴보면 소매길이에서 팔꿈치 아래는 브랜드 컨셉에 따라 다양한 길이로 전개되고 있음을 알 수 있었다. 암홀의 형태와 소매통에 있어 앞뒤 차이를 두었으며, 팔꿈치다트는 A브랜드에서만 0.3cm 뒤소매에 오그림으로 처리하는 것을 알 수 있었다.

Fig. 1.

Overlapped circular knit basic pattern.