남성복 상의 원형을 활용한 패턴디자인 전개에 관한 연구

2.1. 남성체형의 특징

남성체형의 일반적인 특징으로 여성체형과 비교해 볼 때 키, 어깨길이, 팔길이, 다리길이 등의 길이 항목은 길게 나타나고, 목둘레, 가슴둘레, 허리둘레 등의 둘레 항목은 넓게 측정된다. 그러나 엉덩이너비는 좁게 측정된다. 남성체형은 골격과 근육이 발달하여 상반신 근육이 하반신에 비해 현저히 크고 체지방 역시 하반신보다 상반신에 두껍게 축적되어 있다. 이와 같은 특성은 사춘기 이후 남성에게 나타나기 시작하여 점차 발달하다가 청년기 중 20~24세에 이르러 최고치에 도달한 이후 30대 이후에는 체형의 급격한 변화가 나타난다. 또한, 중년기 이후에는 연령이 증가할수록 길이 항목은 감소하고 두께 항목 및 둘레 항목은 증가한다(Park et al, 2013).

남자의 체지방은 여자 보다 적기 때문에 피부 바로 아래의 근육과 뼈의 형태가 그대로 나타나 있다. 여자는 몸 전체가 체지방으로 덮여 있고 몸매가 매끈하므로 압박을 받으면 몸의 형태가 변형되기 쉽다. 그러나 남성은 강력한 힘으로 조이지 않는 한 몸의 형태는 변하지 않는다. 이러한 이유로 여성은 꼭 끼는 속옷을 무리 없이 입을 수 있지만 남성의 경우에는 입기가 불편하다. 남성 체형에 있어서 체지방은 몸 전체에 일정하게 있는 것이 아니고 하반신보다는 상반신에 두껍게 체지방이 축적되어 있고 엉덩이보다는 배 부분에 두껍게 축적되어 있는 등 신체의 부위에 따라 체지방의 두께가 다르다. 따라서 비만 체형으로 배가 나오고 엉덩이가 편평한 체형, 체지방이 넓적다리 뒷부분에 많이 축적되어 있는 체형 등 남성 특유의 체형이 생기게 된다. 남성 체형의 유형에 대한 파악은 남성복 제작을 위해 아주 중요하다. 남성의 체형은 가슴둘레와 허리둘레의 차이인 드롭(drop)으로 구분한다.(Nam & Lee, 2005)

2.2. 상의의 디자인 요소

3.1. 자료 수집

남성복 상의 원형에 관한 연구논문들에서 남성복 상의를 제작하는데 필요하다고 생각되는 부분을 파악하고 남성복 상의를 중심으로 패턴 전개 과정을 분석 하고자 대학교재로 사용되는 남성복 관련 서적(Table 1)을 선정하였다.

Table 1.

Menswear pattern source

대학 도서관에 있는 남성복 관련 서적 51권 중에 남성복 역사, 코디, 스타일링, 제작 관련서적을 제외하였더니 21권이 있었다. 그 중에서 상의 원형과 셔츠, 재킷, 베스트, 코트의 패턴 디자인 모두 있는 서적은 6권 있었다. 6권 중에 저자가 중복되지 않고 제도법이 중복되지 않는 서적 3권을 선정하였다.

3.2. 남성복 상의 원형의 종류와 디자인 활용

선정된 3개의 남성복 상의 원형 패턴의 적용치수와 여유분을 적용하여 상의 원형을 비교 분석하였다.

3.3. 남성복 상의 원형에 디자인 전개

도식화를 분석하여 디자인에 따라 남성복 상의 원형에 어떤 디자인 요소들이 추가 되어 패턴 디자인이 완성되어 가는지를 알아보았다.

4.1. 남성복 상의 원형 치수 비교

남성복 상의 원형 적용치수는 남성복에서 쉽게 적용할 수 있는 상의 기본치수 중에 중간부분의 평균치수를 적용한 것으로 보인다.

Table 3을 살펴보면, 원형 적용 치수 중에 가슴둘레와 허리둘레, 엉덩이둘레는 서적 B의 수치 중 가장 큰 치수를 적용하면 서적 A, B, C 모두 같지만 산출식에 쓰이는 신장은 서적 A, B, C 모두 175로 나타났다. 서적 C는 어깨사이길이 46.5와 등길이 44를 명시하여 계산하지 않고 바로 적용하여 사용하였다.

Table 3.

Size chart

Table 4를 살펴보면, 원형의 종류에 따라 여유분의 차이가 나타났다. 서적 A는 셔츠 원형에 클래식 원형과 캐주얼 원형이 따로 있고 여유분은 아이템별로 ‘fit’, ‘semi-fit’, ‘loose’로 구분하여 적용하고 있다. 서적 B는 셔츠 원형에 기본 원형과 캐주얼 원형이 따로 있고 ‘헐렁한’, ‘적당한’, ‘꼭 맞는’으로 여유분을 주어 셔츠 디자인에 따라 구분하여 적용하고 있다. 그 외의 아이템에서는 여유분 구분없이 치수범위를 주었다. 서적 C는 제시한 여유분이 실제 원형 패턴에 적용한 치수와 약간의 차이를 보이고 있으나 하나의 치수로 적용하고 있다.

Table 4.

Ease of block

4.2. 원형 패턴 비교

원형 패턴 비교를 위해 신장은 175와 가슴둘레 96, 허리둘레 82, 엉덩이둘레 96, 목둘레 40을 적용하여 치수를 통일하고 서적 C는 어깨사이길이 46.5와 등길이 44를 추가로 적용하였다. 다른 수치들은 유형별로 산출하여 사용하였다(Table 5). 여유분은 중간수치인 서적 A는 semi-fit, 서적 B는 적당한 또는 원형의 변화에 맞게 수치를 적용하고 서적 C는 패턴의 수치를 적용하였다.

Table 5.

Calculated size chart

Table 5를 살펴보면 목둘레에서 서적 A와 B는 셔츠에서만 목둘레 수치를 적용하고 자켓, 베스트, 코트는 가슴둘레 수치를 산출하여 적용하고 있다. 또한, 진동깊이도 가슴둘레 수치를 적용하여 산출하였다. 서적 C는 모든 아이템의 목둘레에서 목둘레 수치를 적용하고 있고, 진동깊이는 키를 기준으로 산출하였다.

서적 A의 원형에서 아이템별로 뒷길의 등길이의 변화가 없고, 앞길의 변화가 크고 진동깊이의 차이도 있다. 서적 B의 상의 원형은 아이템별로 옷길이 변화가 크다. 서적 C의 상의 원형은 기본치수에 등길이와 어깨사이길이 치수가 추가되었고 등길이 변화가 없고, 앞길이의 변화도 크지 않다. 모든 원형의 길이가 엉덩이길이로 같으며 등길이 차이도 없다.

Table 6은 상의 원형 비교를 위해 앞길과 뒷길은 중심선과 허리선을 고정하였고, 소매는 중심선을 고정하여 셔츠, 자켓, 베스트, 코트의 품, 진동깊이, 여유분, 등길이, 앞길이, 소매길이의 차이를 확인하였다.

Table 6.

Overlapping comparison(Front bodice, Back bodice and Sleeve)

Table 6을 살펴보면, 셔츠원형은 상의원형 중에서 가장 간단하고 길이변화가 있을 뿐 모든 서적의 원형 형태가 비슷하다. 서적B의 셔츠원형에서 뒷길 요크선이 있으며, 소매원형에서 소매부리의 변화가 있고 트임이 그려져 있고 커프스 너비만큼 길이가 짧다. 재킷원형에서 각 서적별로 목둘레의 형태와 크기의 차가 있으며 길의 형태차이도 많이 나타났다. 서적B는 패턴의 수가 3조각으로 나뉘고 다트선도 표시되어 있다. 서적C는 3조각 형태를 띠고 있으나 앞과 옆이 붙어 있는 형태이다.

베스트원형에서 서적A는 앞여밈분이 표시되어 있고 V네크라인이며 허리다트와 밑단선의 디자인선이 표시되어 있다. 서적B는 앞중심선의 변화가 있고 라운드네크라인이며, 허리다트가 표시되어 있다. 서적C는 라운드네크라인이며 디자인선이 표시 되어 있지 않은 가장 기본적인 형태이며 길이가 가장 길다. 상의 원형 중에 진동깊이길이가 가장 길다.

코트원형에서 서적A의 원형이 가장 간단하고 서적B는 앞중심선의 변화 있고 길이차이도 많이 난다. 서적C는 등길이 변화가 없고, 여유분도 가장 작으며 옆선에 절개선의 위치가 표시되어 있다.

상의 원형은 아이템별로 옷길이와 소매길이가 다르게 나타나는데 서적C는 상의원형의 길이변화가 없다.

초보자들이 쉽게 패턴을 그리기 위해서는 기준점이 명확하고, 적용하는 수치 또한 간략해야 한다. 서적 A는 기준점과 기준선을 찾는 단계가 기본 수치를 산출하거나 등분으로 여러 단계를 거친다. 서적 B는 원형에 디자인선인 요크선과 앞중심선, 옆라인선, 트임선이 포함되어 있고 아이템별로 옷길이가 정해져 있어 디자인 변화가 쉽지 않다. 그에 비해 서적 C는 기본치수(어깨사이길이, 등길이)를 적용하여 수치를 산출하는 번거로움이 적으며, 소매를 그릴 때도 몸판의 진동높이를 활용하여 소매산을 그리기에 기준점 찾기가 쉽다.

4.3. 남성복 상의 패턴 디자인의 전개

Table 7은 초보자들이 아이템별로 패턴을 제작하기 위해 전체의 형태와 디테일선, 디자인선이 잘 표현되어 있고 원형의 활용이 잘 된 서적 C의 도식화와 디자인 요소를 정리한 것이다.

Table 7.

Deployment of design by item

Table 7을 살펴보면, 셔츠는 원형을 활용하여 프래킷, 칼라형태, 소매의 종류, 주머니의 유무, 다트나 플리츠의 위치와 형태, 요크의 유무, 커프스의 형태, 밑단선의 형태의 변화로 디자인의 변화를 준다. 자켓은 소매원형의 변화는 없고, 길에서 여밈이 싱글인지 더블인지 버튼수가 몇 개인지, 칼라와 라펠의 형태, 벤트의 위치와 뒷중심선의 절개선의 유무와 주머니의 형태, 밑단선의 모양의 변화로 디자인선들이 추가된다. 베스트는 V네크라인으로 어깨너비 변화와 버튼수에 따라 모양의 변화를 주었고, 허리다트 개수로 변화를 주며, 뒤 허리 장식과 주머니를 추가하여 디자인 변화를 준다. 그리고 코트는 자켓과 같은 디자인 변화에 옷의 길이 변화, 소매의 종류, 요크, 허리장식과 텝의 유무로 다른 아이템에 비해 다양하게 변화를 주었다. 그러므로 자켓과 코트의 허리벨트, 텝 등 장식효과의 디자인을 제외하면 동일한 디자인선으로 구성이 되어 있고 베스트는 소매 유무만 다를 뿐이다.

상의 원형의 디자인 전개에 대해 알아보기 위해 기본이 되는 드레스 셔츠와 싱글 투버튼 재킷, 베이직 베스트, 클래식 코트를 유형별로 비교하였다.

Table 8은 드레스 셔츠 디자인 전개로 셔츠 원형은 음영으로 표시하였고 패턴디자인에 플래킷에서 단추 간격, 여밈의 형태, 뒤 요크의 모양과 플리츠 또는 다트 모양, 주머니의 모양과 크기, 칼라의 형태와 크기, 소매의 길이, 커프스 모양과 크기, 건틀릿의 모양의 디자인선을 표현한 것이다.

Table 8.

Design deployment of shirt pattern

Table 8에서 드레스 셔츠 디자인을 살펴보면, 플래킷에서 모든 유형이 단추의 개수가 같으며, 플래킷의 형태는 유형A는 안단이 있는 형태이고, 유형B와 유형C는 덧단이 있는 형태이다. 요크의 모양은 유형A와 유형B는 앞뒤어깨부분이 연결된 형태 이고, 유형C는 어깨선과 요크선이 동일하며 앞 요크는 없는 형태이다. 뒤 요크 아래 형태에서 유형B는 좌우 플리츠가 있고, 유형C는 플리츠가 없이 타이트하게 다트가 있다. 그 외에 주머니의 모양과 크기, 칼라의 형태와 크기, 소매의 커프스 모양과 크기, 건틀릿의 디자인선이 조금은 다르나 비슷한 형태로 패턴 디자인이 전개 되어 있다.

셔츠원형에 디자인이 전개되면서, 모든 유형의 셔츠길이와 옆선, 밑단의 모양의 변화가 있고, 유형A와 C의 소매원형의 길이에서 커프스길이 만큼 줄어 들었으며 소매부리양도 줄었다. 유형B는 소매원형에서 옆선의 변화만 있었고 길이와 부리의 변화는 없었다. 그 외에 원형에는 없는 칼라와 플래킷, 요크, 뒤 주름과 다트, 커프스, 컨틀릿이 추가되었다.

셔츠원형에서 모든 유형의 셔츠길이와 옆선, 밑단의 모양의 변화가 있고, 유형A와 C의 소매원형의 길이에서 커프스길이만 큼 줄어 들었으며 소매부리양도 줄었다. 유형B는 소매원형에서 옆선의 변화만 있었고 길이와 부리의 변화는 없었다. 그 외에 원형에는 없는 칼라와 플래킷, 요크, 커프스, 컨틀릿이 추가 되었다.

Table 9는 싱글 투버튼 재킷 디자인 전개로 재킷원형은 음영으로 표시하였고 패턴디자인에 앞여밈의 형태와 버튼의 수, 앞 단과 밑단의 모양, 주머니의 형태와 크기, 칼라와 라펠의 형태 와 크기, 뒷 중심선의 유무, 벤트의 위치와 모양, 소매의 장식과 트임을 표현한 것이다.

Table 9.

Design deployment of jacket pattern

유형A는 기본 재킷 원형에서 클래식 재킷원형으로 한 단계 원형변화가 있었다. 동일 조건 비교를 위해 클래식 재킷 원형으로 비교하였다.

Table 9에서 싱클 투버튼 재킷 디자인을 살펴보면, 앞여밈의 형태는 모든 유형이 2버튼에 앞단과 밑단을 곡선처리 하였으나 모양은 조금 다르다. 포켓은 뚜껑 달린 바운드포켓 형태이고 가슴부분에 웰트포켓이 왼쪽에 있다. 칼라의 형태는 테일러드칼라이나 라켈의 크기와 윗칼라의 크기의 차이가 있다. 뒷 중심선에 절개가 있고, 유형C는 벤트가 패턴상에서 확실히 있으나 유형A는 도식화에서 트임선이 있으나 패턴상에서는 존재하지 않고 유형B는 벤트가 없다. 소매의 모양은 비슷하나 큰소매와 작은소매의 비율이 조금씩 다르고 소매부리에 트임과 단추 장식이 있다.

재킷원형에 디자인이 전개되면서 소매의 형태 변화는 없고, 유형A와 B는 길의 형태에도 변화가 없었다. 원형에서 앞단이 추가되면서 앞단과 밑단 연결부분에 곡선처리되어 있다. 유형C는 길이 길이변화와 벤트의 형태가 제도상에 표시되어 있다. 그 외에 원형에는 없는 칼라, 라펠, 포켓이 추가 되었다.

Table 10은 베이직 베스트 디자인 전개로 베스트원형은 음영으로 표시하였고 패턴디자인에 앞여밈의 형태와 버튼의 수, 앞단과 밑단의 모양, 주머니의 형태와 크기, 뒷 중심선을 표현한 것이다.

Table 10.

Design deployment of vest pattern Type Deployment of pattern

유형A는 베스트원형과 베이직 베스트 패턴그리기가 동일하여 원형비교에서는 단추와 포켓을 제외하고 비교하였으며, 패턴디자인 전개에서는 포함시켰다.

Table 10에서 베이직 베스트 디자인을 살펴보면, 유형A, B, C 모두 가슴에 웰트포켓과 허리아래 상자주머니가 있고, 허리다트가 앞뒤로 있있으며, 베스트 길이 또한 뒷길 중심허리에서 9~10 cm로 비슷한 길이이다. 유형B에서 진동선에서 허리다트 끝점과 연결하여 0.5 cm 겹침분이 있고, 유형C에서 뒤허리선텝장식이 있다.

베스트 원형에 디자인이 전개되면서 유형A는 베이직 베스트가 베스트원형과 같고, 유형B와 C는 뒷길의 중심선모양 변화가 있고, 앞길에서 앞여밈, 네크라인, 밑단선, 다트, 포켓이 추가 되었다.

Table 11은 클래식 코드 디자인 전개로 코트원형은 음영으로 표시하였고 패턴디자인에 앞 여밈의 형태와 버튼의 수, 앞단과 밑단의 모양, 주머니의 형태와 크기, 칼라와 라펠의 형태와 크기, 뒷 중심선의 유무, 벤트의 위치와 모양, 소매의 장식과 트임을 표현한 것이다.

Table 11.

Design deployment of coat pattern

유형B는 코트원형이 2조각원형과 3조각원형이 있는데 클래식 코트 디자인 전개가 3조각원형으로 이루어져 있어서 3조각원형으로 비교하였다.

Table 11에서 클래식 코트 디자인을 살펴보면, 앞 여밈의 형태는 모든 유형이 3버튼이고 앞단겹침분량의 차이가 있고, 주머니는 뚜껑 달린 바운드포켓 또는 패치포켓의 형태이고 유형A는 가슴부분에 웰트포켓이 왼쪽에 있다. 칼라의 형태는 테일러드 칼라이나 라켈의 크기와 윗칼라의 크기의 차이가 있다. 뒷중심선에 절개에 벤트가 있고, 소매의 모양은 비슷하나 큰소매와 작은소매의 비율이 조금씩 다르고 소매부리에 트임과 단추장식이 있다.

코트원형에 디자인이 전개되면서 소매의 형태 변화는 없고, 유형B는 코트의 원형중 3조각원형의 형태 그대로 이고 원형에서 앞단이 추가되었다. 유형A와 C는 코트 길이 변화와 길은 2조각원형에서 3조각으로 세로 절개선이 추가 되었다. 그 외에 원형에는 없는 칼라, 라펠, 포켓이 추가 되었다.

도식화에서 정확하게 파악하기 힘든 디테일선과 디자인선은 패턴에서 확연히 구분이 된다. 또한 패턴에서 잘 표현이 되지 않는 전체적인 이미지는 도식화에서 확인 할 수 있다. 그러므로 패턴 디자인을 전개하기 위해서 아이템별로 도식화나 스타일화에 나타난 디자인선의 종류가 어떤 것이 있는지와 디자인선을 패턴에서 어떻게 적용 되는지에 대해 충분한 지식이 있어야 패턴을 제작할 수 있다. 따라서 남성복 패턴 디자인을 공부하는 초보자들은 디자인에 따른 아이템들의 명칭과 각 부분의 디자인선과 디테일선에 대해 충분히 인지하고 패턴 디자인 전개를 해야 한다.